Twitter Виртуального Бреста Группа в одноклассниках

"Место дикое, дело к вечеру, один, без напарника". Продолжение мотопутешествия 67-летнего брестчанина на Кавказ

2 16  Мая 2020 г.  в 16:38, показов: 3313 : Разное: обо всём понемногу

Так и хочется спросить: а вам слабо? Виктор Исаевский в прошлом сентябре в возрасте 67 лет поехал в одиночку на мотоцикле на перевалы Кавказа.

"Место дикое, дело к вечеру, один, без напарника". Продолжение мотопутешествия 67-летнего брестчанина на Кавказ

Накануне мы опубликовали первую часть его рассказа, сегодня - продолжение.

"Один раз в неделю вместо воды льется самая настоящая чача"

- 14 сентября попрощался с горной Сванетией и выехал из Ушгули в Местию, столицу Сванетии. Их связывает грунтовая дорога, по которой постоянно курсируют маршрутные такси. Зимой она часто бывает закрыта из-за снегопадов. А уже от Местии до Зугдиди проложена отличная асфальтированная дорога с тоннелями, неожиданно открывающимися чудесными видами и коровами или осликами, лежащими на асфальте и гуляющими по серпантину.

Ингурское водохранилище - красотища. В прошлую поездку ночевал рядом с ГЭС - полицейские сами предложили в целях безопасности поставить палатку рядом с ними, а не где-то в горах. В этот раз станцию прошел без остановки, поскольку здесь уже был. Вообще Ингурская ГЭС поражает воображение - она шестая в мире по высоте (271,5 м), а длина водохранилища около 20 километров. ГЭС обладает каким-то магнетическим действием, все время непроизвольно внимание сосредотачивается на бирюзовой воде.

Ближе к вечеру прибыл в Батуми и заселился в хостел в центре. Рядом парк чудес, с которого начинается Приморский бульвар и тянется на семь километров.

Два слова о том, что меня удивило в этот раз. Прежде всего часовая башня, напоминающая небольшую мечеть в османском стиле, хотя реально это пьяный фонтан прямо на набережной. Именно пьяный - один раз в неделю вместо воды здесь льется самая настоящая чача в течение 15 минут. Все для привлечения туристов.

О движущихся статуях знают многие, но не все в курсе, что они установлены в честь героев популярного романа об истории любви грузинской княжны Нино и азербайджанского аристократа Али во время Первой мировой войны. В 2016 году вышла экранизация романа, фильм так и называется - "Али и Нино".

Восьмиметровые фигуры движутся навстречу друг другу, проходят насквозь, не касаясь, и расходятся. Другими словами, когда люди слишком близки друг к другу, то перестают друг друга "видеть", теряют "контакт" и оказываются спиной друг к другу. Реальная жизнь.

Батумский маяк - самое старое строение в городе, 1882 год. Когда-то стоял на краешке берега. Со временем набережную подсыпали - маяк оказался довольно далеко от воды. По правой стороне от маяка на фото видна уникальная "Башня-алфавит". Эта необычная постройка - дань уважения грузинскому алфавиту, одному из древнейших в мире. 130-метровая башня - это молекулы ДНК, а 33 буквы грузинского алфавита играют роль ее нуклеотидов.

"В таких строениях круглогодично жили грузины"

Утром взял курс на Тбилиси через поселок Хуло и перевал Годерзи, где еще сохранились старые грузинские постройки.

Поселок Хуло примечателен уникальной двухкилометровой канатной дорогой в село Таго, которая тянется без единого опорного столба на высоте 300 метров. Кабинка принимает до 10 человек, но кто же эти нормы соблюдает, когда всем нужно срочно домой? Трудится эта "канатка" уже более 30 лет.

Вместе с поселком закончился и асфальт. Сразу попал в липкое, скользкое бездорожье под моросящим дождем. Сам перевал на высоте 2025 метров, но красоты особой не видно, все в тучах, только на спуске стали проглядываться пейзажи.

На самом перевале интересные деревянные постройки. По рассказам монаха, в таких строениях в этом регионе круглогодично жили грузины, собственно он и посоветовал эту дорогу в прошлую мою поездку. Сейчас эти строения используют только в летнее время. Немного выше находится небольшой горнолыжный курорт.

По дороге встретил парня с девушкой из Минска на легковом авто, немца на велосипеде - остановились, обменялись любезностями. В придорожном баре отведал шашлыков - таких вкусных еще не пробовал.

Прямо сказать, этот перевал не произвел особого впечатления. Тем более я здесь уже был, сейчас не так интересно.

Следом манил перевал Абано около 3000 метров высотой. Выжидал солнечную погоду, а стартовать хотел из города Телави. Зарезервировал хостел - агротуристика. Гулял по саду, смаковал чачу, которой щедро угощал хозяин, и закусывал очень вкусным виноградом и спелым инжиром, срывая прямо с дерева.

"Дорога входит в десятку самых опасных в мире"

Наконец-то выдалось несколько стабильных солнечной дней, и я подошел к главной цели своего путешествия - пройти на мотоцикле по Национальному парку Тушети. Времени оставалось в обрез, в любой момент перевал Абано могли закрыть. Для движения он доступен только три месяца в году, с конца июня по конец сентября.

Тушети - горная область на севере Грузии, граничит с Чечней. До 1975 года этот регион вообще был отрезан от цивилизации, попасть туда было проще горными тропами из Дагестана, чем из Алазанской долины.

Омало - еще один, пожалуй, лучший, самобытный и труднодоступный уголок Грузии, чем и привлекает экстремальных туристов со всего мира. Население в настоящее время, как правило, на зимовку спускается в Алазанскую долину. А еще это родина того самого Мимино, именно тут снимали фильм.

Дорога в Омало - это 70 километров грунтовки по крутому серпантину, через ручьи с водопадами, текущими прямо на голову, потрясающими видами, с бассейном, куда вода поступает из термального источника.

Заправился топливом, провиантом - и в дорогу. Наверху ни заправок, ни магазинов нет. Много читал и смотрел об этой дороге, но ничто не передаст реальных ощущений. Это надо видеть и однозначно выбирать хорошую погоду.

Эта дорога входит в десятку самых опасных дорог мира. Брат моего приятеля из Телави, возвращаясь по работе из Омало, попал в непогоду - машину смыло в обрыв. Пассажир погиб, а он жив.

Теперь спуск к селам Омало, Дартло, Шенако, Дикло, которые нужно непременно посетить.

Как-то в сентябре 2011 года здесь произошел инцидент с туристами из Германии. Трое парней нетрадиционной сексуальной ориентации решили в местную культуру внести новое веяние - их вылавливали в горной реке. С тех пор сюда приезжают только традиционные пары.

Дорога спускается до 2000 метров через лес в долину реки Пирикительская Алазани, к деревне Дартло.

В месте соединения реки с двумя ручьями устроился на ночлег. Романтика!

Утром были заморозки, вся палатка покрылась льдом. Еще и коврик сдулся, благо спальник серьезный. Конденсат, скопившийся на стенках, замерз - палатка сморщилась.

Неподалеку разместились туристы из Чехии, утром за ними приехала машина. Ну а мне в Шенако.

В это село по-прежнему прилетает вертолет, как в кино. Только уже не местный парень Мимино, а пограничники.

Следом заехал в закрытый и уже современный поселок Дикло. В нескольких километрах от него на высокой скалистой горе находится заброшенная крепость. Всего здесь 9 поселков, все они получили статус национальных памятников и ждут восстановления.

Строители, возводящие современную гостиницу, пригласили к столу. Спасибо за гостеприимство!

Многие из Европы, прилетая в Грузию, берут мотоциклы напрокат и катаются по интересным местам. Встретил несколько таких мотогрупп.

Поездка в Омало получилась интересной и очень приятной. В настоящее время власти обсуждают проект строительства хорошей дороги. Но мнения насчет этого неоднозначны - с хорошей дорогой исчезнет экстрим, адреналин пропадет, а многие только ради этого сюда едут.

"Выбор очевиден: левый поворот, вверх по камням"

Оставался еще один погожий день, и я решил его посвятить реке, воспетой М.Ю.Лермонтовым: "Терек воет, дик и злобен, меж утесами громад. Буре плач его подобен, слезы брызгами летят".

За Гудаури повернул налево и попал в место, где еще недавно были проложены лишь пешие тропы, - в ущелье Трусо и долину нарзанов в верховьях Терека. Конечный пункт - крепость Закагори XIV века, стоящая у самой границы с Осетией.

Территория спорная, поскольку власти Южной Осетии считают Трусовское ущелье исконно осетинской землей. До 2006 года здесь жили осетины, сейчас почти никого не осталось, только пустые, разрушенные деревни.

У каньона Ксара нужно сделать выбор. Через него ведут две дороги: одна проходит по верхней части и, как мне рассказывали, более живописная, другая идет по низу. Выбор очевиден: левый поворот, вверх по камням.

Чем выше карабкался, тем меньше оставалось оптимизма. Мотоцикл загружен под завязку, клиренс уменьшился, на некоторых камнях зависал поддоном и балансировал. Место дикое, дело к вечеру, один, без напарника… Стремно. Пора возвращаться на нижнюю дорогу. Судя по треку, немного не доехал до вершины. Ничего, будет повод приехать еще раз.

Нижняя дорога через ущелье Ксара привела меня в восторг. Терек, осень, закат. Четыре километра восхитительных пейзажей каньона.

Более 60 нарзанных источников, даже Терек пахнет нарзаном. Благодаря этому образовались прямо-таки марсианские пейзажи.

Травертины - известковые отложения нарзанных источников. Очень похоже на лед.

Заброшенные, покинутые села - печальная картина.

Проехал от травертинов еще три километра и попал в село Кетриси. В осетинские времена это было что-то вроде культового центра. Сейчас на развалинах старого начинается новая жизнь.

Дорогу к крепости Закагори перекрыл блокпост. С автоматом наперевес выбежал боец с довольно воинственным видом - сказывается близость границы. Я представился, попросил пригласить старшего поста, мирно беседовал. В итоге мне предложили полторашку воды, а поскольку дело к ночи, разрешили рядом с блокпостом поставить палатку. Очень мирно и доброжелательно, но с учетом неблагоприятного прогноза на ночь решил искать крышу.

В верхней части фото виднеется крепость Закагори, но меня туда не пустили.

По дороге сюда в нескольких километрах езды заметил кемпинг, решил там поискать крышу. Палатку поставить нетрудно, но как просушить ее после дождя?

В кемпинге пусто, один скучающий паренек в летнем кафе с телефоном баловался. Сначала все по-хорошему: предложил летний домик с кроваткой, потом вдруг заторопился. Сел в подъехавшую машину: "Срочно надо в город - утром буду, а вы располагайтесь, чувствуйте себя как дома". И укатил.

Это, конечно, хорошо, но весь бар с напитками открыт. Я в шоке, с подобным еще не сталкивался, хотя опыт путешествий немалый. Через час подъехала машина. Зашел незнакомец, спросил владельца, а затем открыл холодильник, достал несколько бутылок пива и спокойно попрощался.

"Не волнуйся, - говорит, - я брат Георгия". И с обаятельной улыбкой протянул мне бутылку пива.

Всю ночь завывал ветер, хлестал дождь. К утру погода немного успокоилась, значит, пора в обратный путь.

По дороге встретил Георгия - он ехал со вчерашним незнакомцем. Обменялись любезностями и попрощались.

Удивительные места, удивительные люди.

"Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы"

Осталось еще несколько красивых мест, которые необходимо было посетить, - долина Сно и поселок Джута. Утро следующего дня выдалось морозным, дождь сменился снегом - все склоны стали белыми. Часам к 11 потеплело, и я двинулся в путь.

Несколько слов о поселке Джута. Хотя он и находится на высоте 2200 метров, добраться к нему гораздо проще, чем к Ушгули или Омало. Это возможно на любом легковом транспорте, поскольку дорога хорошая, без резких перепадов высот, рядом с Военно-Грузинской дорогой, около Степанцмида (Казбеги).

Из поселка Сно открывается потрясающий вид на Казбек.

Главная достопримечательность долины - огромные каменные головы с изображением писателей и поэтов Грузии. На первом плане Важа Пшавела - писатель и поэт XIX века.

Общий вид на Джуту

Попрощался с Грузией, быстро прошел границу и направился в Кармадонское ущелье, которое пропустил две недели назад из-за плохой погоды. Маршрут составлял уже по пути. Очень хотелось пройти вдоль хребта по неизвестной дороге.

Пока раздумывал и сомневался, сворачивать с федеральной трассы или не рисковать, рядом остановилась старенькая "Волга", и водитель, мужчина средних лет, развеял все мои сомнения. У него потек правый амортизатор, но это не повод отказываться от прогулки вдоль Кавказского хребта по северной стороне, да еще в непосредственной близости.

Снова открылись потрясающие виды гор со снежными вершинами. Дорога отличная, что было приятным сюрпризом.

Кармадонские ворота - через них 20 сентября 2002 года тысячи тонн снега, льда и камней со скоростью 180 км/ч двигались по ущелью. Полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Некогда здесь были курортные места, сейчас все развитие остановилось. Недостроенные здравницы стоят с пустыми глазницами окон - жуткое зрелище. Погибло более 100 человек, в том числе и съемочная группа Сергея Бодрова.

Рядом с Кармадоном находится поселок Даргавс со старым некрополем. В нем покоится около 10 тысяч человек, живших здесь 600-700 лет назад. На усыпальнице начертано обращение к потомкам: "С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы"

Финиш

На этом и закончилось мое удивительное путешествие. Дальше была непростая дорога домой. Из Воронежа выезжал при минусе и всю дорогу до Гомеля ехал при температуре около нуля в летних перчатках. От Гомеля до Бреста - под дождем. Но на то оно и мотопутешествие, чтобы испытать сполна все радости единения с природой.

P.S. Расходы на путешествие можно разделить на три основные группы. Первая - это топливо. Учитывая небольшой расход мотоцикла, вышло меньше 300 долларов на 8500 километров. На проживание я потратил около 200 долларов за 30 дней, поскольку соблазнился на низкую стоимость и удобство проживания в хостелах. Прочие расходы вроде продуктов, замены масла, экскурсий, штрафа и развлекательной части составили немногим более 200 долларов. В общем, суммарно получилось 700 долларов на месяц путешествия.

Источник: Автобизнес



Система Orphus

Оставить свой комментарий можно после
регистрации и авторизации на сайте


Dr.Spaut 2020-05-16 19:57
Очень интересный рассказ! Молодец! Показал, что возраст - не помеха! Ценность жизни - это впечатления.

+25

Baradzed 2020-05-16 18:54
Спасибо огромное.
Очень давно был в этих местах.
Многого не помню однако запомнились люди.Не богато как и у нас но любят Грузию самозабвенно.

+17


Страницы: [1]